jen temps normal, les pubs autour de Westminster sont perpétuellement en effervescence ; la région est un pot de miel pour les touristes et, eh bien, les politiciens ont besoin d’endroits pour sécher leurs assistants. Il suffit de regarder n’importe quelle digression politique sexy récente pour savoir instinctivement que l’alcool et les lunettes d’alcool étaient impliqués. Bien sûr, rien n’est normal en ce moment, donc le tout nouveau Blue Boar Pub, qui se trouve à environ 10 minutes à pied de la Chambre des communes, était paisiblement calme à l’heure du déjeuner en milieu de semaine que j’ai visité.

Le Blue Boar se présente comme «une version sophistiquée et moderne d’un pub anglais classique» qui vend de la bière blonde et de l’albariño au verre, aux côtés de fish and chips, d’œufs écossais, de gratins de porc chics, etc., le tout supervisé par l’incroyablement accompli chef Sally Abé. Je comprends la nécessité pour le Blue Boar de présenter son stand comme un « pub anglais » pour attirer les touristes étrangers et les résidents de l’hôtel Conrad St James, auquel il est rattaché, mais la vérité est qu’il y a des pubs à thème britanniques sur les bateaux de croisière. qui offrent plus l’impression d’un alcool britannique légèrement minable.

Le Blue Boar, en revanche, est un espace lisse et immaculé avec des tapis moelleux, des seaux à vin, des dizaines de chaises en cuir rembourrées, des barmans en costume et un personnel chaleureux et compétent. Quiconque a déjà tué le temps dans l’un des nombreux pubs londoniens semi-négligés aux coins de Fitzrovia, Soho et South Bank sait que ce niveau de faste n’est pas typique. En fait, quiconque entre dans un pub sur, par exemple, Oxford Street et s’attend à commander une margarita froide et dure de Tommy ou une somptueuse assiette d’asperges de la vallée de la Wye avec une vinaigrette à la crème fraîche fumée peut être déçu. Pourtant, si l’on ignore, ou même savoure, le fait que le Blue Boar n’est pas du tout un pub, mais un restaurant décontracté dirigé par un chef extrêmement respecté, alors il y a beaucoup à aimer dans cette entreprise. C’est clair, aéré, impeccable et assez joyeux, comme si un milliardaire américain excentrique avait repéré un Wetherspoons à Blackpool et avait agité les bras en criant : « Oui, je le veux, mais rendez-le très, très cher et apportez-moi un chef qui a travaillé à The Ledbury, Elystan Street et Harwood Arms pour faire des hamburgers et des hamburgers à la diable ! (Abé, incidemment, dirige également un restaurant gastronomique plus formel appelé The Pem dans le même hôtel, où je prévois de manger bientôt.)

J’ai mangé au Blue Boar avec mon ami Hugh, qui m’a aidé à parcourir le menu avec quelques verres froids de gavi di gavi. Nous avons été placés sur une table pour deux dans la zone de la fenêtre qui donne sur la rue, mais il y a des tables plus confortables et plus confortables si vous êtes en train d’examiner des documents en retard avec un conseiller spécial souple. Nous avons commencé par la section des collations du bar, et de très bons œufs au scotch de poulet de couronnement – des jaunes d’œufs chauds, panés croustillants et coulants – qui ont été servis avec un chutney aux raisins dorés. Délicieuse. Les appâts blancs étaient de grosses bêtes à moitié détrempées, mais nous les avons quand même démolis. Et les grattages de porc étaient ces grosses affaires modernes, légères et légères, plutôt que celles à l’ancienne, poilues et galeuses qui hantent bon nombre de nos cauchemars depuis l’enfance, et accompagnées d’une sauce douce aux pommes bramley.

En entrée, nous avons partagé une bonne quiche au cheddar Montgomery, poireaux et jambon fumé. Jamais auparavant je n’avais mentionné la quiche dans une chronique de restaurant. Elle a disparu de nos menus de restaurant, ce qui est dommage, car quand elle est faite comme ça, il n’y a rien de tel, même si cela me fait toujours penser à quand la quiche lorraine est arrivée pour la première fois dans les années 1970 Carlisle avec une étiquette de nom écrite à la main dans la vitrine de la pâtisserie, et le mot s’est rapidement répandu dans ma rue qu’il se prononçait « Quwinkie ». La soupe particulière de Londres est l’entrée à privilégier si vous espérez impressionner vos abonnés Instagram : il s’agit d’une soupe aux pois du jardin d’un vert saisissant avec un œuf de poule poché et une focaccia aux herbes.

Pour le plat principal, j’ai choisi l’une des nombreuses options végétariennes et végétaliennes du Blue Boar – elles sont très bonnes comme ça – à savoir le pâté chinois aux lentilles avec un côté de brocoli à germes violets. C’était le jour le plus chaud de l’année et l’arrière de mes genoux était moite, mais je ne pouvais pas dire non à un pâté chinois, surtout celui qui était accompagné d’un pichet de riche sauce à l’ail noir. Le poisson du marché du jour était la sole au citron, arrivée sous-assaisonnée et accompagnée d’un beurre de citron, de persil et de câpres assez anonyme.

Nous avons laissé tomber les puddings car rien au menu – pannacotta au babeurre et fraises, mousse au chocolat Earl Grey ou tarte aux pommes – nous a sauté aux yeux comme irrésistible. Si des autocollants de côtes vraiment britanniques tels que la bite tachetée ou le jam roly-poly avaient été proposés, je me serais pleinement engagé dans la cause, mais à la place, nous avons terminé le gavi et nous sommes retournés au soleil. Je ne sais pas si je retournerais au Blue Boar pour manger, mais c’est un endroit utile pour garder votre manche pour prendre un verre et une bouchée rapide près du village de Westminster. Alternativement, si vous n’êtes pas d’humeur pour les politiciens en ce moment, au moins vous savez où les connards boivent.

Pub au sanglier bleu 45 Tothill Street, London SW1, 020-3301 8080. Ouvert toute la semaine, de midi à minuit (dim 12h30 à minuit). Environ 35 £ par personne pour trois plats, plus les boissons et le service