The Polo Lounge à l’hôtel Dorchester : « De la nourriture lugubre à des prix inexplicables » – critique de restaurant

53 Park Lane, Londres W1K 1QA (020 7629 8888). Entrées 16 £-42 £, plats 32 £- 135 £, desserts 16 £-20 £, vins à partir de 84 £

Les rédacteurs en chef n’envoient pas leurs journalistes couvrir les guerres parce qu’ils aiment la misère et le carnage. Ils le font parce que les lecteurs ont besoin de connaître le carnage. De la même manière, bien qu’avec un peu moins d’urgence morale, je ne suis pas allé au pop-up du Polo Lounge sur le toit de l’hôtel Dorchester à Londres parce que j’aime regarder les riches payer des prix ridicules pour de la nourriture malhonnête insulte au bon goût, aux bonnes manières et à la décence commerciale. J’y suis allé parce que certaines opérations d’accueil risibles doivent être appelées. Être positif, c’est bien beau, mais cela ne devrait pas signifier que les choquants absolus obtiennent un laissez-passer gratuit.

Le Polo Lounge original, ainsi nommé parce que de riches joueurs de polo le fréquentaient autrefois, a ouvert ses portes à l’hôtel Beverly Hills de Los Angeles en 1941. De toute évidence, personne ne va maintenant pour la nourriture de bistro américain à l’accent italien. Ils y vont pour être dans une salle de puissance d’Hollywood ; manger vos crevettes, comme je l’ai fait autrefois, à deux tables de Whoopi Goldberg, entouré des fantômes d’Astaire, Garland et Dietrich. À la version londonienne, j’ai pu manger à une table loin d’Alex Salmond. Et c’était l’aspect le moins troublant de ma soirée. J’ai pris un brunch à l’original il y a quelques années. Tout était parfaitement convenable et parfaitement trop cher, à la manière de Beverly Hills, c’est là qu’il devrait rester.

Le groupe Dorchester appartient à cet uber homophobe, le sultan de Brunei, qui a introduit des sanctions en vertu de la charia pour l’homosexualité, y compris la peine de mort, jusqu’à ce qu’il soit contraint de reculer en raison d’un tollé international. Au fur et à mesure des critiques, c’est assez accablant, mais continuons. Le Beverly Hills Hotel fait partie du groupe, ils ont donc transplanté une version étiolée du Polo Lounge sur le toit du vaisseau-mère de Park Lane, jusqu’à la fin août. Par une chaude soirée londonienne, il est agréable d’être dehors, neuf étages plus haut avec vue sur Hyde Park. Avec tout cela vient une attente de grandeur, renforcée par les dépenses minimales stipulées de 60 £ par tête.

Le menu me dit qu’ils sont ravis d’apporter «un avant-goût de Tinseltown» à Londres avec des «bougainvillées roses». Et voilà, escaladant le mur derrière moi. Je le touche. Le bougainvillier est en plastique. Il en va de même pour les tables, les sets de table et diverses parties du corps de mes compagnons de table. Il y a de l’anatomie à l’affiche ce soir qui n’a pas bougé depuis 2010. La carte promet « live music ». Ils ont un DJ à l’air maussade, gaffant à travers une bande originale d’airs de club. Dans le sens où elle appuie sur play, c’est, je suppose, une sorte de live, mais aussi de mort.

'Diminutif et à carapace rigide' : tourteaux de crabe.

Mais écoutez, nous sommes au sommet du monde, alors allons-y. Bon sang, regarde ces prix. La corbeille à pain coûte 16 £. Les salades commencent à 28 £. Un bol de pâtes coûte 38 £. Un steak coûte 135 £. Certains articles sont décrits comme des plats « signature » ​​du Polo Lounge. La première d’entre elles est la salade McCarthy, du nom non pas du sénateur chasseur de commie, ce qui aurait un certain sens vindicatif, mais d’un joueur de polo appelé Neil. Il coûte 38 £ et arrive comme si quelqu’un avec une compulsion d’organisation avait été au bar à salades du Garfunkel.

Il y a des sections séparées pour les betteraves rouges hachées, les tomates pelées, le bacon émincé en pâte, la poitrine de poulet avec la texture d’un coton de qualité, des cubes de fromage en sueur et qui couine, un œuf râpé et, sur le dessus, un avocat à mi-chemin d’un Coupe oeuf. En dessous se trouve de la romaine déchiquetée, y compris le morceau dur et noueux au centre. Cela montre un engagement sérieux envers le bénéfice brut, dans tous les sens du terme. Ils proposent de le jeter à côté de la table. Une fois qu’il a été mélangé avec une vinaigrette balsamique trop émulsionnée et trop sucrée qui ressemble à de la sauce congelée, je sais où elle doit être jetée. Puis je pense aux pauvres piétons neuf étages plus bas. La combinaison de ce terrible pansement et de l’étouffement des ingrédients sur-traités tue l’appétit. Incidemment, mettez ce pansement sur votre serviette et les gens penseront que vous avez des problèmes gastriques et que vous n’avez pas pu vous rendre aux toilettes à temps. (Petite remarque : les toilettes comprennent des bidets ; de quoi s’agit-il ?)

Rigatoni Bolognaise

Les trois petits gâteaux au crabe pour 32 £ ont une coque rigide que les chefs de développement de Findus envieraient et ne goûteraient que légèrement le crabe, comme s’ils étaient gênés par l’ingrédient vedette. Ils sont accompagnés d’une sauce rappelant la crème de salade du dîner d’école vers 1975. Un bol de 38 £ de rigatoni bolognaise a une sauce sinistrement sucrée et écoeurante qui a surtout un goût de ketchup à la tomate et de profit. C’est le plat qu’un oligarque, qui ne voit ses enfants qu’un week-end sur deux, choisit pour eux. Selon le menu, ces plats sont destinés à être partagés. Je m’excuse auprès de mon compagnon de l’avoir fait. Ils seront également livrés « car ils sont prêts à s’assurer que vous les recevez au mieux ». C’est leur meilleur ? Oh.

Peut-être que la solution est un verre. Je tape sur des listes de vins chères et je crie quand la bouteille la moins chère dépasse 30 £. Eh bien, attachez-vous. La bouteille la moins chère ici est de 84 £ pour un rosé Bardolino standard qui coûte généralement environ 13,95 £. Ici, c’est six fois plus cher. Je commande le deuxième moins cher, un Terrasses Rosé du Château Pesquie. C’est 90£. Je trouve cela en ligne pour 12,75 £. C’est un multiple de sept. Presque toute la carte des vins est balisée ainsi. Quelqu’un s’est assis dans une pièce avec un couteau sur sa calculatrice, les doigts frappant furieusement, et a pensé que c’était bien. Ce n’est pas bien.

Polo Lounge au Dorchester, Park Lane, Londres, pour la critique du restaurant de Jay Rayner, OM, 29/07/2021.  Sophia Evans pour The Observer Strawberry soufflé

Mais il y a des points positifs et ils doivent être accentués. Il y a un doux nuage de soufflé frais aux fraises, avec un peu de compote au fond, qui est un vrai délice. C’est un délice à 20 £, mais un délice tout de même. Ensuite, il y a les serveurs qui sont tous sympathiques, détendus et complètement sur le coup. Je les imagine, sur leur pause, avec des regards de mille mètres, ruminant un changement de carrière. Une vie dans le crime organisé serait certainement moins clivante socialement.

Il y a quelques années, mon avis moins que positif sur le palais gastronomique parisien Le Cinq a été qualifié de « rich bashing » par la direction. Ici, c’est le restaurant qui semble s’en prendre aux riches, leur fouettant de la nourriture lugubre à des prix inexplicables. À la fin, un serveur guilleret me demande comment tout cela s’est passé et, à ma manière horrible et passive-agressive, je dis « Très bien ». Elle répond : « Incroyable ». Je pense: « Ouais, allons-y avec ça. » J’ai une facture de plus de 370 £ pour un repas qui comprenait une salade épouvantable, de terribles beignets de crabe, des pâtes médiocres et un rosé excessivement cher. Si ce n’est pas incroyable, je ne sais vraiment pas ce que c’est.

Nouvelles piqûres

Dans d’autres actualités du restaurant « donnez-moi de la force », la direction de la collection Ivy a présenté des excuses et supprimé une vidéo promotionnelle pour le nouvel Ivy Asia à Chelsea à Londres d’Instagram, après avoir été vivement critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir présenté des stéréotypes racistes. Les excuses, également publiées sur Instagram, ont décrit la vidéo comme « totalement inappropriée et insensible à la culture ». L’entreprise de Richard Caring a promis de procéder à une « révision interne » et de « s’éduquer » pour éviter les répétitions. Comme l’Ivy Spinningfields de Manchester présente une « salle de geisha » depuis 2018, ils ont certainement beaucoup d’auto-apprentissage à faire.

Et il y a plus. Le journaliste aveugle de la BBC Sean Dilley s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son énorme frustration après que lui et un ami, qui est également aveugle, se soient vu refuser l’entrée dans deux restaurants autour de Leicester Square à Londres parce qu’ils avaient leurs chiens-guides avec eux. Cela contrevient à la loi sur l’égalité de 2010 et est donc illégal, mais ne peut être contesté que devant les tribunaux, ce qui est ardu et prend du temps, plutôt que d’être signalé à la police. Cela ne dispense pas les restaurants de leur obligation légale d’autoriser les chiens-guides dans leurs restaurants. De plus, illégal ou non, c’est la chose civilisée, hospitalière et humaine à faire.

Mais terminons par une bonne nouvelle. Récemment, j’ai signalé que le grand JoJo’s à Tankerton faisait du financement participatif pour acheter la pleine propriété de leur immeuble, afin que le restaurant survive. Ils ont atteint leur objectif de 100 000 £. La vie de JoJo (jojosrestaurant.co.uk).

Envoyez un e-mail à Jay à jay.rayner@observer.co.uk ou suivez-le sur Twitter @jayrayner1


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