L’émouvant bio-doc 2018 de Kevin Macdonald, Whitney, a fait un excellent travail en renforçant l’héritage de Whitney Houston tout en effaçant la culture prédatrice des célébrités qui tournait en dérision l’un des talents les plus exceptionnels de la pop contemporaine pendant la période la plus grave et la plus publique de sa toxicomanie. Un autre sujet qui a coûté la gloire, le couturier britannique en disgrâce John Galliano, est une perspective plus délicate qui ne rend pas service au réalisateur.

Si vous venez voir ce film à la recherche d’un aperçu rapide de ses réalisations dans le domaine de la couture, vous trouverez peut-être Haut et bas plus que utilisable. Les séquences de défilés, en particulier celles du mandat à gros budget de Galliano en tant que directeur créatif chez Dior, constituent un fabuleux porno de garde-robe, mettant en valeur la haute théâtralité et la romance ravissante qui ont fait de lui une rock star de la mode. Mais si vous attendez la dernière étape définitive de la tournée de rédemption, il est peu probable que vous trouviez cela comme un argument convaincant pour séparer l’art du trou du cul.

C’est un problème lorsque le film est encadré par la tirade antisémite et raciste (en fait l’un des trois incidents signalés) qui a causé à Galliano des ennuis juridiques en France et fait dérailler sa carrière pendant un certain temps ; et par les affirmations véhémentes de presque tout le monde selon lesquelles ses deux années d’exil constituent une expiation. Le mot est souvent utilisé, mais il y a peu de choses dans l’attitude antipathique de Galliano dans les interviews tournées pour Haut et bas suggérer bien plus que des paroles en l’air.

Macdonald n’est généralement pas un cinéaste de non-fiction imprécis, mais la question se pose en regardant ce documentaire de savoir s’il est d’accord avec Vogue des personnalités comme Anna Wintour, Jonathan Newhouse et feu André Leon Talley, qui font pression pour que Galliano soit pardonné – Condé Nast Entertainment est un producteur associé, au cas où la bénédiction aurait besoin d’être plus claire – ou s’il donne suffisamment de corde à Galliano, un abrasif et désagréable pour se pendre. Ce qu’il fait pour ce critique.

Parler d’expiation ne veut pas dire grand-chose quand on fait preuve de si peu d’humilité et de reproches envers soi-même. Galliano met beaucoup plus l’accent sur la honte avec laquelle il a dû vivre et sur la pression de produire plus de 30 collections par an qui ont alimenté sa dépendance à la drogue et à l’alcool, semblant suggérer que cracher des discours haineux n’est pas une surprise étant donné son état à l’époque. Bien sûr.

L’histoire d’épuisement professionnel d’exigences artistiques impossibles – soulignée tout au long par des extraits de Les chaussures rouges – est pratiquement un sous-genre dans le domaine plus large des documentaires de mode. Des films récents sur Halston et Alexander McQueen racontent des histoires similaires, entraînant une toxicomanie, une dépression et, entre autres facteurs, un suicide dans ce dernier cas tragique. Mais pas un torrent ivre de rhétorique pro-hitlérienne. (Le doc de 2018, simplement intitulé McQueenest exceptionnel.)

Les insultes anti-asiatiques de Galliano ont été moins médiatisées, même si elles ont été évoquées dans une interview avec Philippe Virgitti, la seule personne représentée ici qui a été victime des abus du créateur au Café La Perle à Paris. Virgitti révèle la douleur persistante de sa révélation dans les médias et dans le système judiciaire français résultant de l’incident. Et tandis que Galliano maintient qu’il s’est excusé devant le tribunal, Virgitti insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

Alors Galliano est-il vraiment désolé pour son comportement reconnu comme laid ou le regrette-t-il simplement, ce qui est différent ? C’est une question que le document de Macdonald pose implicitement, laissant la réponse ouverte à l’interprétation. Au crédit du cinéaste, Haut et bas ne prétend jamais être une approbation de Galliano, mais plutôt une contextualisation de l’incident clé et de la réponse confuse du monde de la mode à celui-ci.

Il y a un plaidoyer sans fin en faveur du pardon de la part d’amis et d’associés professionnels comme Naomi Campbell et Kate Moss, et ce qui semble être une défense égoïste de la part d’arbitres de la mode comme Wintour et al. sur la façon dont le domaine a besoin du génie de Galliano, de son don pour le théâtre. Devrions-nous négliger le sectarisme toxique pour que les célébrités puissent avoir quelque chose de cool à porter au Met Gala ?

L’un des commentateurs les plus réfléchis est Robin Givhan, rédacteur de mode et écrivain, lauréat du prix Pulitzer, qui estime qu’il est concevable de croire à la possibilité d’une seconde chance. et que les tirades de Galliano étaient impardonnables. Cependant, en considérant certains facteurs de sa rédemption, Givhan, qui est noir, abandonne la distinction lourde de sens : « C’est un homme blanc ».

Président de Condé Nast et Vogue L’éditeur Newhouse a été l’un des principaux acteurs impliqués dans la relance de la carrière de Galliano, passant en mode sensibilisation auprès des dirigeants juifs jusqu’à ce qu’il trouve un rabbin prêt à élaborer un cours spécial sur l’éducation à l’Holocauste pour le concepteur, qui avait prétendument très peu de connaissances sur ce chapitre sombre. dans l’histoire. Sérieusement? Il en savait assez pour dire à des gens (non juifs) prenant un verre tranquillement dans le Marais : « Vos mères, vos aïeux seraient tous gazés. »

Les commentaires sur certains des spectaculaires défilés Dior de Galliano, avec des vêtements inspirés de voyages au Yémen, en Chine, en Égypte et dans d’autres destinations, font écho à cette théorie peu instruite. Alors que la police de la pensée pourrait aujourd’hui qualifier une partie de cette appropriation culturelle, l’argument est avancé que Galliano est une pie artistique qui n’a jamais eu qu’une compréhension superficielle des cultures qu’il a échantillonnées.

En témoigne l’étonnante gaffe qui a tronqué son premier retour en 2013, avec une résidence Oscar de la Renta négociée par Wintour. Une photo de Galliano se rendant à un défilé de la maison de couture le révélait vêtu d’une tenue faussement hassidique, ce qui n’est pas un look idéal pour quelqu’un entaché d’antisémitisme.

L’indignation suscitée par sa collection shabby-chic printemps/été 2000 pour Dior, Les Clochards, perçue comme une gifle pour la population sans-abri parisienne, en est un autre exemple. Comme pour la plupart des créations de Galliano, les vêtements eux-mêmes étaient radicalement originaux, même si le concept deviendra une plaisanterie un an plus tard avec la collection satirique « Derelicte » en Zoolander.

Parfois, on dirait presque une suggestion tacite de la défense de Twinkie : « John n’est pas très brillant, alors laissons-lui un peu de répit parce qu’il a un immense talent. »

L’un des angles les plus substantiels – et de loin la partie la plus touchante du document – est la détresse émotionnelle causée par la mort en 2007 suite à une overdose de drogue de Steven Robinson, l’ami proche de Galliano et bras droit de longue date chez Dior. L’histoire de Robinson est celle d’un artiste qui aurait pu avoir le talent pour devenir une star du design, mais qui n’avait pas la confiance en soi face au public.

Galliano lui-même ne minimise pas les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé dans une situation délicate, mais il s’appuie sur l’excuse du black-out pour affirmer qu’il n’a aucun souvenir des incidents. Ce qui est plus déconcertant, c’est que lorsque Macdonald – qui ne se limite en aucun cas aux questions de softball – demande au designer de spéculer sur l’origine de son vitriol antisémite, il hausse les épaules. D’autres, y compris des intellectuels juifs, soulignent ses origines familiales catholiques andalouses comme un contexte dans lequel les Juifs ont été largement calomniés comme des « tueurs du Christ ». Son éducation ouvrière dans le sud de Londres revient également.

Avec Les chaussures rougesl’autre motif significatif qui revient partout est Napoléon, notamment dans le film muet d’Abel Gance de 1927, l’une des inspirations de Les Incroyables, la collection de remise des diplômes de Galliano en 1984 sur le thème de la Révolution française à Central Saint Martins, qui l’a immédiatement placé sur la carte de la mode londonienne. En tant que raccourci emblématique d’un ego incontrôlé, Napoléon est un symbole efficace. Galliano a même arboré un bicorne Bonaparte à de nombreuses reprises, ce n’est donc pas une allusion qu’il a évitée. Il s’avère que l’égomanie et l’expiation ne font pas bon ménage.

Le film se termine avec le défilé 2022 de Galliano pour Maison Margiela, la voie de son deuxième retour, où il est directeur créatif depuis 2014, passant moins de temps aux yeux du public. Titré Cinéma Enfer, le spectacle est mis en scène sous des écrans de cinéma présentant un mélodrame torride avec des éléments autobiographiques – et des dialogues et des acteurs vraiment terribles. À la fin, Galliano fait les cent pas, agité, puis s’enfuit dans un escalier menant à un studio vide, épuisé et épuisé, ce qui, comme nous le savons plus tôt dans le document, est son état habituel après le lancement d’une collection, à la fois avant et depuis. il est devenu clean.

Il ne fait aucun doute qu’être un artiste dans un secteur commercial du luxe hautement compétitif exige beaucoup d’une personne. Mais ce facteur contribue également à la sensation de nausée Haut et bas que le sujet est moins défini par des remords humiliés que par un martyre apitoyé sur soi. Et cela fait que ce film provocateur mais inquiétant laisse un goût amer en bouche.