Les bibliothèques sont généralement des lieux tranquilles où l’on va étudier ou se détendre, mais jeudi soir, la marque de luxe américaine Coach a rompu avec le protocole en donnant le coup d’envoi de la fashion week de New York en présentant sa collection printemps/été 2024 à la New York Public Library, la deuxième la plus grande bibliothèque publique des États-Unis.

Au lieu de faire taire les bibliothécaires et les chaises à dossier rigide, il y avait des bancs doublés de velours moelleux et des célébrités, dont l’acteur Jennifer Lopez et le rappeur Lil Nas X.

Cependant, c’est l’apparition inattendue des militants de l’organisation de défense des droits des animaux Peta qui a tenté de provoquer le plus grand désordre.

Deux manifestantes, l’une portant un body peint en chair et l’autre portant une pancarte indiquant « Leather Kills », ont brièvement rejoint les mannequins sur le podium avant d’être emmenées par la sécurité. Cette intervention intervient après que Peta ait déclaré en juillet qu’elle visait à rendre l’utilisation de la laine et du cuir aussi inacceptable que celle de la fourrure.

Beaucoup y voient un objectif inaccessible. La maroquinerie est la pierre angulaire du succès de la majorité des marques de luxe et si le simili cuir est souvent salué comme une alternative végétalienne, des options telles que le « cuir » sont dérivées de plastiques et de matériaux à base de pétrole.

Cependant, alors que les marques souhaitent séduire la génération Z, une cohorte de consommateurs qui représentera 40 % du marché du luxe d’ici 2035, et de plus en plus préoccupés par la mode durable, la course a commencé pour trouver une solution à cette énigme du cuir.

S’adressant au Guardian avant le défilé, le directeur créatif de Coach, Stuart Vevers, a décrit le podium comme « un lieu pour expérimenter de nouveaux concepts en matière de durabilité ».

En avril, elle a lancé Coachtopia, une sous-marque proposant des sacs en cuir destinés aux décharges. Jeudi, l’entreprise est allée encore plus loin avec un grand nombre de vêtements, notamment des vestes de motard et des robes courtes à bretelles, fabriqués en réutilisant le cuir existant, y compris les stocks morts et les restes d’usine. D’autres pièces ont été fabriquées à partir d’articles que les clients avaient donnés à son initiative de recyclage en magasin.

À une époque où les achats d’occasion sont devenus un nouveau type de vantardise, c’est aussi une façon astucieuse d’attirer un client qui souhaite acheter quelque chose de nouveau mais qui ne souhaite pas nécessairement que cette pièce ait l’air neuve.

Vevers a déclaré que cette saison consistait à « revenir aux designs essentiels et aux matériaux de qualité ». Cela comprenait des sacs à main, tels que son sac Tabby à succès, qui, selon Vevers, « sera encore utilisé dans 50 ans ». À partir de 250 £, c’est un prix considéré comme un idéal pour le luxe.

La collection marquait le dixième anniversaire du mandat de Vevers chez Coach. Bien qu’il ait passé une décennie en tant que Britannique dans la ville, Vevers a déclaré qu’il souhaitait conserver « une perspective étrangère ». Il est connu pour sa fascination constante pour l’Americana, un intérêt d’abord alimenté en regardant des films américains alors qu’il était adolescent à Doncaster.

Au lieu d’une rétrospective de looks, Vevers a exploré ses propres souvenirs personnels de son arrivée dans la ville en tant que diplômé dans les années 1990. Les robes à bretelles grungy ont été inspirées par les filles avec lesquelles il dansait au Pyramid Club de l’East Village, la Mecque des artistes, des musiciens et des drag queens. Un T-shirt arborant « Donohue’s Steak House » était un clin d’œil à son restaurant préféré, ouvert pour la première fois dans les années 1950.

Coach fait partie du groupe Tapestry, qui possède également Kate Spade et Stuart Weitzman, et a annoncé le mois dernier l’acquisition de Capri Holdings, propriétaire de Versace, Michael Kors et Jimmy Choo.

L’accord de 8,5 milliards de dollars marque l’une des plus grandes tentatives de la mode américaine visant à créer un conglomérat de mode de luxe basé aux États-Unis pour rivaliser avec les géants européens tels que LVMH, qui abrite Louis Vuitton et Dior et Kering, qui possède entre autres Gucci et Saint Laurent.

Coach, sous la direction créative de Vevers, est devenue la marque la plus réussie de Tapestry. Il génère près des trois quarts des revenus de Tapestry et alors qu’en août Tapestry a déclaré un chiffre d’affaires net de 6,66 milliards de dollars en 2023, en légère baisse par rapport aux 6,68 milliards de dollars de 2022, les ventes de Coach ont augmenté de 5 % au quatrième trimestre.